Christopher Kane, Mulberry’nin yaratıcı yönetmeni olarak ‘modern ve sade’ vizyonunu sahneledi

İskoç tasarımcı Christopher Kane, 1971’de Roger Saul tarafından kurulan İngiliz deri markası Mulberry’in yaratıcı yönetmenliği görevine ilk koleksiyonuyla başladı. Kane, Londra Moda Haftası kapsamında bugün Westminster’teki Queen Elizabeth II Merkezi’nde sunduğu sezon koleksiyonunda markanın mirasını modern ve sade bir çizgide yeniden yorumladı. Kane, 2023 yılında kendi adını taşıyan marksını kapatmasının ardından bu yeni görevle moda dünyasında ikinci bir şans yakaladı.

Kane, marka için hayal ettiği vizyonu şöyle özetledi: “Bana göre miras bir temeldir, bir sınırlama değil.” Kendi markasını 2023’te kapatan tasarımcı, gösterinin nasıl ilerleyeceğini ağaç cerrahının dalları keserek yeni filizlenmeyi teşvik etme eylemi üzerinden kurguladı. Mulberry’in simgesi olan mulberry (yaban arısı) ağacının da işaret ettiği bu fikir, show’dan önce Instagram üzerinden paylaşılan teaser’larda bir figürün ağaç gövdesini kesmesiyle özetlendi.

Seksen bıçağından ilham alan keskin çizgiler

Bu anlayış çerçevesinde sahneye çıkan dar, balta bıcağı biçimindeki çantalar omuzda taşındı ve Mulberry’in imza kilidi Postman’s Lock ile tamamlandı. Kesme ve fazlalıkları ayıklama fikri, koleksiyonun giyim parçalarına da yansıdı; kıyafetler büyük ölçüde süslemelerden arındırıldı. Kane, show sonrasında bu yaklaşımı “Çok sade, modern, sıfırlanmış bir görünüm” olarak tanımladı.

Markanın imza malzemesi deri, koleksiyonun temel malzemesi olarak öne çıktı ve ‘kırık’ kenarlıklarla şekillendirilen kutu biçimli siluetlere dönüştürüldü. Bu keskin hatlar, markanın 2003’te Nicolas Knightly tarafından tanıtılan ve satış liderliğini halen koruyan Bayswater çantasının paçalarının yapısını andırıyordu. Benzer kırıklar, bir dizi mini elbisede iridesan, organza benzeri kumaşın pullar biçimindeki katmanlara dönüşürken, yün kazaklarda paça detayı olarak karşılığını buldu.

Fetiş öğeleri ve kurumsal palet

Koleksiyonda ayrıca Kane’in en unutulmaz koleksiyonlarını tanımlayan fetish elementine de rastlandı. Tasarımcının kariyeri boyunca latex, vinil ve şeffaf plastik gibi fetish giyimin belirgin kumaşlarını kullanan Kane, 2019 Sonbahar/Kış sezonunda tişörtlerine ‘Rubberist’ ve ‘Looner’ yazılarını yerleştirmişti. Göğüs üzerinde Postman’s Lock toka ile bağlanan bir sırt çantası deri bir arzuhalini andırırdiken, kareli bir paltolar vinilden üretilip trompe l oeil tekniğiyle tartan baskıyla süslenmişti. Kurumsallaşmış gri, bej ve beyaz paleti de neredeyse sıradan bir çürüklük taşıyordu.

Kane’in Mulberry ile ilk anıları

Kane için Mulberry ile olan ilk anılar, İskoçya’daki Glasgow yakınlarında büyüdüğü ‘futbol casuals’ (spor giyim tutkunları) kültürüne dayanıyordu. Bu ilham, eski Mulberry logolarıyla süslenen dev boy polo tişörtlerinden oluşan bir diziyle sonuçlandı; dış giyim parçaları ise 1990’lardan esinlenen parkalara işaret etti, ancak kapüşonlar uzun huni biçiminde uzatıldı. Turuncu bir parka, South Park animasyonunun karakterinden Kenny’i andırırdı. Kane, sezon için hayal ettiği kahramanını bu çeşitli dünyalar arasında dolaşırken canlandırdığını söyledi: “Aslında tüm mesele kasaba, şehir ve ülke.” Diğer referanslar arasında okul üniformaları, ragbi takımları ve İngiliz kesim (tailoring) yer aldı.

Mirastan kendi kodlarına

Seksen bıcağı biçimindeki çantaların yanı sıra, arşivdeki Piccadilly çantası da büyük boyutta ve yeni suni timsah dokusunda yeniden üretildi. Ayakkabılarda ise imza Postman’s Lock toka kullanıldı. Kane, “Burada çok fazla Mulberry mirası var ama aynı zamanda bu çok Christopher Kane,” dedi.

Kendi kız kardeşi ve yaratıcı ortağı Tammy Kane ile Mulberry’de çalışmaya devam eden Kane, İngiliz moda sektörünün en sevilen tasarımcılarından biri. Bunu show sonundaki alkış dalgası da ortaya koyuyordu. Kering lüks holdinginin bir parçası olan kendi markası 2006’da Central Saint Martins yüksek lisansını tamamlamasının ardından kurulmuştu ve Kane kariyeri boyunca dört kez Fashion Awards ödülü kazandı.

“Kendi kodlarımı yazmak istiyorum.”

Christopher Kane, Mulberry yaratıcı yönetmeni

Kane’in markasını kapatması, Londra’da bağımsız bir tasarımcı olmanın daha geniş zorluklarının bir göstergesi olarak moda çevresinde büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştı. Uzun süredir Kane’i destekleyen Vogue’un eleştirmeni Sarah Mower, bu yıl başlarında şunları yazmıştı: “İşini 2023’te kapalıktan sonra Kane’in yokluğu, kendi neslinin büyük bir yeteneğinin neredeyse suç sayılır bir göz ardı edildiği gibi hissettirdi.” Ancak şimdi Kane ikinci bir şans kazandı ve bunu açıkça güvenle karşılıyor.