Tilda Swinton, Onassis Ready’deki multimedya sanat alanı olan kendi gardırobundan aldığı lacivert ipek bir iki parçalı kıyafetle pembe limonlu içecek ikram ediyor. Sarı-beyaz saçları geriye doğru taranmış, o eşsiz yüzü ortaya çıkıyor. Yanında, moda küratörü, tarihçi ve Fondation Azzedine Alaïa’nın direktörü olan Olivier Saillard oturuyor. Son 14 yıldır, bu ikili çeşitli müzelerde ve galerilerde sıra dışı performanslar sergiliyor; bunlar genellikle “canlı sergiler” olarak adlandırılıyor. Bu düşünceli ve düşündürücü yapıtlar, giysilerle olan karmaşık ve çok katmanlı ilişkilerimizi anlamaya yönelik bir çaba gibi görünüyor.
Üç yaşındayken, Swinton beyaz organza bir parti elbisesi giymiş. “The Biographical Wardrobe” adlı en son ortak çalışmalarından birinde, bu elbisenin neden olduğu tepkileri abartılı bir şekilde anlatıyor: “Ablalarım merdivenlerden ‘Çok güzelsin… ama iğrenç!’ dediler.” Swinton, 2025’in sonunda Atina’da başlayacak ve ardından dünya çapında sergilenecek olan ortak yapımı projeleri için hazırladığı kataloğu alıyor. Elbisesinin fotoğrafına bakarken, saç tokasıyla dikkat çeken Swinton, komik bir ses tonuyla “Bu elbise harika!” diyor. Sonra Saillard’a dönüyor: “Daha önce şort veya tişört giyiyordum, ama bu ilk ‘seni bir elbiseyle tanıştıralım’ anıydı. Ablalarım böyle söyledi, ama ben bunu harika buldum. Bir kıyafetin sadece gören kişinin gözünde değil, aynı zamanda kişinin kendisi tarafından da değerli olabileceğini fark ettim. O anda çok iyi hissettim. Bu benim için bir aydınlanma oldu.” Gülümsüyor: “Peki sizin nasıl bir anınız var mı?”
Saillard başlıyor: “Ben yaklaşık yedi yaşındayken, çatı katını keşfettim. Orada tamamen yalnızdım ve kutular dolusu annemin, ablalarımın, babamın kıyafetleri vardı. O oda benim odam oldu. Tüm kıyafetleri kutulardan çıkardım,” diyor Saillard. “Onları yere serdim ve ergenlik dönemimde kıyafetlerin üzerinde uyuyordum, sigara içiyordum, kitap okuyordum… Ve 1980’lerde Musée des Arts Décoratifs’e girdiğimde, oradaki depolama odasında uyuduktan sonra uyandığımda, her şeyin aynı olduğunu fark ettim. O anda, kıyafetlerle olan ilişkimin ne kadar önemli olduğunu anladım.” Swinton hafifçe nefes veriyor: “Ne güzel bir anı.”
Swinton, “Ongoing” sergisini, yaratıcı çalışmalarına uzun süredir destek veren ortaklarla bir “ortaklık” oluşturmak amacıyla tasarladı. Bu sergide, Joanna Hogg (1986 yapımı Caprice adlı kısa filmleriyle tanınan), Derek Jarman (onunla sekiz film çeken ve hayatta olmayan tek isim) Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Jim Jarmusch ve Apichatpong Weerasethakul’ün yanı sıra fotoğrafçı Tim Walker ve Saillard yer alıyor. Bu sergi bir geçmişe dönük inceleme değil; çoğu yeni eserden oluşuyor. Sadece Almodóvar’ın “The Human Voice” adlı kısa filmiyle temsil ediliyor.
Swinton ve Saillard, sanatçı Katerina Jebb aracılığıyla tanışmışlar. Swinton, ilk konuşmalarından birinde Saillard’ın sergi yapma konusundaki hayal kırıklığını dile getirdiğini ve bu alana yeni bir soluk getirmek istediğini hatırlıyor: “Bu, bir kıvılcım gibiydi,” diyor Swinton. “Olivier’in merakı onu nereye götürüyorsa, benim de aynı şekilde çalıştığımı biliyordum. Birlikte çalışmaya karar verdik ve ‘canlı sergiler’ yaratmanın bir yolunu bulduk. Ama ne anlama geldiğini henüz bilmiyorduk.”
2012 yılında, Palais de’deki moda haftası sırasında, ilk yapıtları olan “The Impossible Wardrobe” adlı sergiye imza attılar. Palais Galliera müzesinin koleksiyonundan seçilen 50 parçanın yanı sıra Coco Chanel’in şapkası, Napolyon’un tören kıyafeti ve Schiaparelli’nin pençe eldivenleri gibi ikonik eserler, Swinton tarafından ya ellerle tutuldu, vücuda sarıldı ya da sergilendi. Bu performans yaklaşık bir saat sürdü. “Bu, müzenin koleksiyonuyla saygılı bir şekilde etkileşim kurmanın harika bir yoluydu,” diye açıklıyor Saillard. “Aynı zamanda moda haftasıydı ve bu kıyafetlerin hiçbiri giyilebilir değildi ve hiçbiri satışa sunulmuyordu.”
Sonraki yapıtlar arasında 2013’teki “The Eternity Dress” yer aldı; burada ikili, müzikle eşlik edilen bir sahnede, bir elbisenin sıfırdan nasıl yaratıldığını 60 dakikada gösterdi. 2014’teki “Cloakroom – Vestiaire Obligatoire” adlı yapımda ise Swinton, izleyicilerin getirdiği kıyafetlerle etkileşim kurdu; para koydu, saç tokası taktı, mendil öptü. “Bu radikal bir şeydi,” diyor Swinton. “Normal kıyafetlerden bahsediyordu.”
2021-2025 yılları arasında, Pier Paolo Pasolini’nin filmleri için yaratılan 30 kostümü yeniden canlandıran “Embodying Pasolini” adlı yapıt sergilendi. Swinton, bu kostümlerle çalışmanın getirdiği duyguları şöyle ifade ediyor: “Onlarda hala bir ruh var; onlar enerji taşıyor ve yeni hayaller uyandırabiliyor.”
Giysi ile moda arasındaki ayrım, Swinton ve Saillard’ın çalışmalarında sıkça işlenen temalardan biri. “Ben bugünün modasıyla ilgilenmiyorum. Geçmişin modasıyla ilgileniyorum, ama geçmiş dün de olabilir,” diyor Saillard. “Hepimizin etiketleri var; bazıları biliniyor, bazıları bilinmiyor. Ama benim için tek önemli etiket, kıyafetlere verdiğimiz görünmez etiket; kendimizden bir iz.” Bir süre duraksıyor: “Adım adım, sergilerin ötesine geçen ve moda gösterilerinden farklı olan bir şey yarattığımızı fark ettik. Kıyafetler her gün yaptığımız bir performans. Kıyafetlerden bahsederken para, görünüş gibi konulara değinmek kolaydır. Ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir şeyi satmıyoruz.”
“Bence bu tamamen bağlantı kurmakla ilgili ve bu da kıyafetlerin sanatla ortak noktası,” diyor Swinton. “Sanat, bağlantı kurmaktır. Moda ise çoğu zaman bağlantı kurmaktan uzaktır. Bizim bahsettiğimiz kıyafetler, kimliğimizi ifade etmemize yardımcı olan kıyafetlerdir. Bu kıyafetler, kendimizi göstermeye istekli olduğumuzu gösterir; tanınmaya ve iletişim kurmaya istekliyiz. Bu, çoğu zaman modanın tam tersi bir durumdur.”
Güncel haberin ardından, “The Biographical Wardrobe” adlı yapıt defalarca sergilendi; her seferinde farklı detaylarla zenginleştirildi. Bu yapıt, kıyafetlere olan ilgilerinin ve bunun kimlik anlayışıyla nasıl bağlantılı olduğunun bir portresi niteliğinde. Yapıtta, babasının ipek bornozunu giyen Swinton, annesinin makyaj rutinini canlandırıyor. Ayrıca, birlikte sahip oldukları Jarman’ın “It has a little tear under the right armpit, but I can’t bring myself to mend it” dediği yırtık tişörtü ve Guadagnino ile yeni bir kısa film çektikleri sırada giydiği kırmızı Raf Simons tişörtün üzerindeki 14 kelimeyi okuyor. Bu kelimeler arasında “bağımsızlık”, “gezgin ruhu” ve “arkadaşlık” gibi kavramlar yer alıyor.
Saillard’ın annesinin ölümünden sonra, onun “çok sıradan kıyafetlerini çok haute couture bir şekilde onaran” terzilerin çalışmasıyla oluşturulan yapıtından ilham alan ve aynı zamanda “Embodying Pasolini” sırasında kullanılan anlatısal yaklaşımdan etkilenen “The Biographical Wardrobe” fikri ortaya çıktı. Saillard, “Tilda Swinton’ın gardırobunu sergilemek istedim çünkü ünlü kişilerin kıyafetlerini sergilemenin ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyorum. Bazen sanki bir hayvanın başını duvara asmak gibi,” diyor gülümseyerek. Swinton ise, “Ben de aslında kendi gardırobumu sergilemeyi düşünmüştüm,” diye ekliyor.
Yapıt için, Swinton’un ailesine ait olan İskoçya’daki tarihi eve gittiler ve “orada çok şey kazdık ve daraltmaya çalıştık,” diyor Swinton. “Bir kod geliştirdik çünkü çok fazla şey vardı. Bize gerçekten yankı uyandıran şeyler, birden fazla hayat yaşamış olanlardı. Örneğin, Edward II galasına giydiğim elbise aynı zamanda Orlando galasına da giydim. Bu türden şeyler bizim için önemli dönüm noktalarıydı ve her birinin kendi hikayesi vardı.”
Bu ilkbaharda, “Silent Models” adlı yeni bir yapıt, Paris’teki Fondation Cartier’de sergilendi; bu yapıt, vitrinler ve mankenlerden ilham alıyordu. Saillard, iki haftalık konuk yazar olarak “The Living Museum of Fashion” projesine katılmıştı.
“Bu çok tuhaf, mistik bir şey,” diyor Swinton, serginin ileride başka yerlerde de gösterilmesini umuyorlar. Yapıtta, Joan Mitchell’in büyük La Grande Vallée VI adlı soyut yağlı boya tablosunun asılı olduğu odada, siyah ipek bir elbise giyen Swinton, çeşitli manken başları ve tarihi objelerle etkileşim kuruyor. Saillard, ona eski bir erkek manken başı uzatıyor; Swinton ise onun donuk yüz ifadesini taklit ediyor. Bir terzi kuklasına Madeleine Vionnet’nin mor rengindeki elbisesi sarılırken, Swinton aynı elbiseyi giyiyor; bu, gerçek ile sahte arasındaki tuhaf bir düet niteliğinde.
“Bu, çatı katında olduğumdan beri aklımda olan yapıt,” diyor Saillard gülümseyerek. “Vitrinlerdeki mankenler her zaman beni büyülemiştir. Onlar gerçek değil, güzel bir obje de değiller; ne heykel, ne de canlı.”
Sağlam temellere sahip bu yapıt, Swinton ve Saillard’ın çalışmalarında sıkça işlenen “varlık” ve “yokluk” temalarını da ele alıyor. “Ongoing” kataloğunda, Swinton, çalışmalarının bir parçası olarak kendisini nasıl tamamen varlığa dönüştürdüğünü ifade ediyor: “Ben, bu jestleri, bu kıyafetleri taşımak için kullanılan bir araç gibiyim; zamanın ve ölümün bir iletimi.”
Swinton ve Saillard’ın birlikte yarattığı yapıtlar, hem derinlikli, merak uyandırıcı, şiirsel ve bazen de tuhaf. Aynı zamanda büyük bir potansiyele sahip ve gelecekte daha fazla şeyin müjdecisi gibi. Swinton, konuşmayı bitirirken, Guggenheim Müzesi Bilbao için hazırladıkları “House of Gestures” adlı yeni yapıt hakkında bilgi veriyor.
“Aslında daha birçok planımız var,” diyor Swinton.
“Tilda Swinton – Ongoing”, , ve tarafından ortaklaşa üretilen bir sergi. Bu haber, Wallpaper’ın Eylül 2026 tarihli sayısında yer alacak; dergide, Apple iOS uygulaması üzerinden veya Apple News abonelerine özel olarak sunulacak.
Kaynak: Wallpaper
