Ve böylece, ilk çıkışlarıyla damgasını vuran bir sezon daha sona eriyor: hafta boyunca, markanın ilk tek kreatif direktörü olarak genç Belçikalı tasarımcı Meryll Rogge, ‘de etkileyici bir başlangıç yaptı ve Demna, moda dünyasındaki herkesin konuştuğu, seks ve vücut üzerine erkeksi bir arabuluculuk olan kendi sunumuna ev sahipliği yaptı. Bu arada Giorgio Armani’de, aynı adı taşıyan tasarımcının yeğeni Silvana Armani de hazır giyimin ilk çıkışını Giorgio Armani’de yaptı. Bay Armani’nin yerleşik kurallarına sadık kalsa da, bunun “Armani tarzına yeni bir bakış açısı” olduğunu söyledi; hafif, akıcı ve kasıtlı olarak “kusurlu”.
Bunların yanı sıra, hızlı değişiklikler ve uzman katmanlama becerisiyle 15 modelin ara vermeden 60 görünüm giydiği ve Louise Trotter’ın Maria Callas ve Pier Paolo Pasolini’yi renk ve doku cümbüşüyle canlandırdığı Bottega Veneta’nın dikkat çekici gösterileri vardı. Simone Bellotti, ilk çıkışındaki titizlik ve kısıtlamanın ardından ikinci sınıf podyum gösterisinde yeni bir özgürlük buldu.
Burada, Wallpaper* moda ve güzellik yönetmeni Jack Moss ve katkıda bulunan yazar Jarvis’in aktardığı haftanın öne çıkan 14 programı yer alıyor.
Fendi
İtalyan tasarımcı Maria Grazia Chiuri’nin tek kreatif direktör olarak ilk çıkışında seçtiği mantra ‘Daha Az Ben, Daha Fazla Biz’di ve bunu, Via Solari’deki Milanese Genel Merkezi boyunca uzanan podyum boyunca süsledi. Chiuri bu tür misyon açıklamalarından hoşlanıyor: 2016’nın ilk kadın kreatif direktörü olarak ilk koleksiyonu için Nijeryalı yazar Chimamanda Ngozi Adichie’nin kitap uzunluğundaki makalesi ‘Hepimiz Feminist Olmalıyız’ başlığını bir tişörtün üzerine bastı. Takip eden dokuz yıl boyunca çok sayıda kadın sanatçıyı ve işbirlikçiyi destekledi.
Chiuri’nin podyumda erkek giyimini de sergilemesine (ve markanın erkek ve kadın giyim koleksiyonlarından eşit derecede sorumlu olmasına) rağmen, Fendi’deki mantrası da belki feminist bir mantradır. Bu kısmen, 1946’da işi ebeveynlerinden, evin kurucuları Edoardo ve Adele Fendi’den devralan müthiş Fendi kardeşler Alda, Carla, Paola, Franca ve Anna Fendi’nin kolektif gücüne bir göndermeydi. Gösteriden önce konuşan Lagerfeld, insanların Karl Lagerfeld’in etkisinden çok sık söz ettiğini (tasarımcı 54 yıl boyunca moda evinin kreatif direktörlüğünü yapmıştı) ve onu çalıştıran ve onunla birlikte çalışacak kız kardeşlerin yeterli olmadığını söyledi. ta ki şirket 1999 yılında LVMH’ye satılana kadar. “İnsanların Fendi’de yarattıkları her şeyi hatırlamalarını isterim” diye iddia etti.
Kariyerine 1989 yılında Fendi’de başlayan ve 1999 yılında ayrılıncaya kadar kız kardeşlerle birlikte çalışan Chiuri, çalışma ahlakını onlara borçlu olduğunu söyledi: ‘Onlar benim akıl hocamdı. Bana kariyerimi verdiler. Ve ben de onların takım çalışmasının bir parçası olduğumu hissettim.’ Gösteride işbirliği fikri, kadın sanatçılar SAGG Napoli (Napoli doğumlu sanatçıyla birlikte futbolu andıran renkli eşarplar yaratıldı) ve slogan benzeri çalışmaları giysilerin üzerinde yer alan Mirella Bentivoglio’nun malikanesiyle yapılan projeler aracılığıyla ortaya çıktı. Ancak kolektif bir ‘biz’ fikri, erkek ve kadın giyim arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmaya kadar uzanıyordu, tasarımcı şunları söyledi: ‘Kadın ve erkeksi karşıtlık kategorileri olmaktan çıkıyor ve ortak nitelikleri tanımlamak için kullanılan sıfatlar haline geliyor’ ve iki ayrı koleksiyon değil, ‘tek bir gardırop’ tasavvur ediyor.
Bu nedenle, daha pragmatik bir yaklaşım lehine teatrallikten kaçınan A/W 2026 gezisi, gösterişli, uzun terzilik ile şeffaf tül ve dantel katmanlarından (bazıları Dior’daki çalışmalarını anımsatıyor) romantizmin gösterişleri arasında geçiş yaptı. Bu arada evin temel malzemesi olan kürk yeniden ön plana çıktı ve Chiuri, müşterilerin eski kürklerini dairesel bir hareketle dönüştürebilecekleri ‘Aşkın Yankısı’ projesini tanıttı. Canlı iki tonlu tombul kürk mantolar ve yamalı kürk çantalar gibi tüm malzemeler evin kürk bölümündeki artıklardan elde edilmişti; bu da gösteriden ziyade bir başka pratiklik eylemiydi. ‘Moda eğlence değildir. Moda bir iştir. Ben böyle bir tasarımcıyım’ dedi. Jack Moss
OKUMAK:
Jil Sander
Geçtiğimiz sezon muhteşem bir çıkış yapan Simone Bellotti, “ev” fikrinden ilham aldığını söylediği ikinci sınıf koleksiyonuyla Jil Sander için vizyonunu akıllıca geliştirmeye devam etti. Evin Milano’daki sade genel merkezinde sunulan (bu sezon, üst kat boyunca döşenen pas rengi halının eklenmesiyle sıcaklık eklendi) eski Bally tasarımcısı, evi ‘kişinin yaşadığı, kendini güvende hissettiği ve ait olduğu duygusal bir alan’ olarak düşündüğünü ve geçen sezonun kısıtlama ve katılığından daha özgür, daha eklektik bir şeye doğru yönelen bir koleksiyona yol açtığını söyledi.Aslında tasarımcı bunun ‘akış, flou [ve] hareket’ ile ilgili bir koleksiyon olduğunu söyledi; Bellotti, desen kesiminin ilgi çekici bir kullanımı yoluyla kendine ait bir hayat kazandıran giysiler hayal ediyordu – ister yükseltilmiş omuz çizgileri, ister kıvrımlı dikişler, katlanmış bel hatları veya kasıtlı olarak büzülmüş terzilik (giysilerdeki kesikler de ilk çıkışından geri döndü). Bu arada renk ve desenlerin çağrıştırıcı anları görsel zenginliğe katkıda bulundu: elektrik mavisi ve leopar desenli parıltılar, iç mekanları çağrıştıran kumaşlarla buluştu – Bellotti, babasının döşemeci olarak kariyerine bir selam olarak açıkladı. Bu yeni özgürleşen yaklaşım hakkında “Bu sezonun sorusu, vazgeçmenin kısıtlama getirip getirmeyeceğidir” dedi. Jack Moss
MM6 Maison Margiela
Bu neye benziyor? Kapitone veya flanel astarları ortaya çıkaracak şekilde gevşek bir şekilde tutturulmuş, büzgülü ve kırışık paçalı bezelye paltolarına benziyor. Kareli çatışan çizgiler – giyinmek için acele ederken tesadüfen eşleştirebileceğiniz bir şey. Sırtı açık haki trençkotlar ve etekler. Ve bolca kıvırma: kazakların içine sıkıştırılmış saçlar, kot pantolonun içine sıkıştırılmış kazaklar, parlak Wellington tarzı botların içine sıkıştırılmış kot pantolonlar.
Güçlü bir at teması da vardı – sonuçta 2026, karakteristik olarak MM6 olan ileri hareketin ve bağımsızlığın sembolüdür – büyük boy tişörtler ve oyuncak yünler üzerine basılmış at motiflerinden, kesinlikle Amerikan sınır hissi veren tam pamuklu volanlı eteklere kadar. Sonuçta bir tren istasyonu her türlü yere giden her türden insanı ağırlıyor.
Prada’nın
Bu sezon, Miuccia Prada ve Raf Simons akıllıca bir podyum numarası oynadılar: Belirli bir sezonda rol alan 40’a yakın model yerine ikili, Sonbahar/Kış 2026 defilesinde sadece 15 model seçti. Etkileyici bir zamanlamayla, toplamda 60 görünüm giydiler, podyumda arka arkaya dört kez hızlı bir şekilde yürüdüler ve bunu her hızlı değişim sırasında bir giysi katmanını çıkararak başardılar. Kibrin farkına vardığınızda (benim için, podyumda inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yeniden ortaya çıktıktan sonra Bella Hadid’in bir benzeri veya gizli bir ikizi olup olmadığını merak ettim), son zamanların en heyecan verici Prada defilelerinden biri oldu; gösteride neredeyse nefes kesen bir enerji vardı. (Gerçekten de sahne arkasında modellerden biriyle sohbet ederken, kariyeri boyunca bir defilede hiç bu kadar terlemediğini veya bu kadar uzağa yürümediğini söyledi.)
Ancak bu bir hile değildi: gösteri sonrasında ortak kreatif direktörler, koleksiyonun kadınların belirli bir günde giyim tarzının bir yansıması olduğunu söyledi: bir paltonun çıkarılması ve bir kokteyl elbisesinin ortaya çıkarılması, bir eşarp eklenmesi. Simons, ‘Bu hayatla ve sahip olduğunuz kıyafetlerle her gün nasıl giyindiğinizle ilgili’ dedi. ‘Gerçek, insan insanlar hakkında.’ Giysilerin kendileri Pradaizm’lerle aşılanmıştı: kasıtlı aşınma izleri (bazıları lekeli veya buruşmuş görünüyordu; diğerleri, altında bir başkasını ortaya çıkarmak için kumaş katmanlarının yırtıldığını gördü), işlemeli çoraplarda, tüylü ve boncuklu ayakkabılarda ve saten ve organze kullanımında kayıtsız, burjuvadan ilham alan bir cazibeyle karşılaştı. Bu arada, üniforma tarzı terzilik ve parka ceketinden yağmurluğa kadar klasik dış giyim tarzlarındaki riff’lerde bir kullanışlılık hissi geldi. Bayan Prada, ‘Bir kadın olarak yaşamınız katmanlıdır; her gün yalnızca kıyafetlerinizi değiştirmenizi değil, aynı zamanda kendi içinizdeki kimliklerin zenginliğini de gerektirir’ dedi. ‘Seçimler yaparsınız, kim olmak istediğinize siz karar verirsiniz.’ Jack Moss
Max Mara
Orta Çağ’ın tarihine ve estetiğine artan ilgi, günümüzün aşırı dijitalleşmiş, mavi ışıklı dünyasına bir tepki mi? Kapitalizm öncesi bir toplumun idealize edilmiş bir fantezisi mi? Veya belki de romantik türün popülaritesinin bir yan ürünü? Cevap ne olursa olsun, mevsimsel ilham perisi 11. yüzyıl diplomatı ve askeri komutan Matilde di Canossa olan Max Mara’dan Ian Griffiths’e göre, “Karanlık Çağ tasarımı olarak adlandırılan tasarımda günümüzde çok çarpıcı bir şeyler var.”
Griffiths’in aydınlanma öncesi dönem kıyafetlerine ilişkin yorumunda, lüks, yumuşak süet tunikler, bilekleri saran kaşmir paltolar ve Di Canossa ve çağdaşlarının giydiği saç modeli şekillerini hatırlatan kapüşonlu giysiler görüldü. Göze çarpan parçalar arasında tiftikli, huni yakalı robalı, karamel renkli verev kesimli ipek elbise; bele kuşakla bağlanan süet bir manşon; ve gösteri boyunca görülen dirsek uzunluğundaki büzgülü süet opera eldivenleriyle süslenmiş boz kahverengi yünden bir tulum. Griffiths, 1987’de RCA’dan mezun olduğundan beri evdeydi ve takip eden kırk yıl boyunca Max Mara kadınını ondan daha iyi tanıyan kimse yoktu. Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonu, denenmiş ve test edilmiş ev kurallarında yeni ama orta çağdan gelen değişiklikler sunuyordu; bu da bu kadının her sezon markaya geri dönmesini sağlıyor. Hindistan Jarvis
Emporio Armani
Bunu takiben, 2025 sonbaharında Emporio Armani, Ocak ayındaki erkek giyim haftasında sergilenmeye anlaşılır bir ara verdi, ancak erkek ve kadınların kombine bir defile gezisiyle Sonbahar/Kış 2026 için geri döndü. Koleksiyonun başlığına göre ‘Maestro’ yalnızca bir anlatım aracı değil, aynı zamanda neredeyse 50 yıldır moda senfonilerinin ünlü bestecisi, orkestra şefi ve virtüözü olan Bay Armani’ye bir övgüydü.
Gösteri notlarına göre sezonun yaratıcı arka planı bir müzik okulu ve şeften oluşuyordu. Öğretmen, çünkü burası karma bir konservatuar – Leo Dell’Orco ve Silvana Armani’nin ortaklaşa geliştirdiği ilk koleksiyona adım atan, bol kesim paltolar ve bol kot pantolonlar ve fırıncı çocuk şapkaları, sırt çantaları ve büyük boy çizgili örgülerin altından açıkça görülebilen kravatlar gibi öğrenci tarzı aksesuarlar giyiyordu. Rugan topuklu ayakkabılar üzerine tasarlanan bacak ısıtıcıları prova salonunun serinliğini çağrıştırırken, gösterinin ikinci perdesinde dökümlü kadife, geniş yakalı smokin ceketler ve kolalı beyaz yakalar (bu sezonda yinelenen bir motif: en önemlisi Maria Grazia Chiuri’nin riff’inde) şeklinde performansa hazır parçalar görüldü. Claudine okulda Fendi’de).
Finalde (dilerseniz kreşendo diyebiliriz) modeller ortaya çıktı. Altta dar taytlar veya dökümlü pantolonlar, üstte her biri farklı düğmeli, broşlu, iğneli, yakalı veya işlemeli süslü beyaz gömlekler. ‘Modernliğin ve kişisel farkındalığın basit ve kesin -şimdi her zamankinden daha asi- ifadesi’ bu ancak Armani olabilir. Hindistan Jarvis
Marni
Belçikalı tasarımcı Meryll Rogge, Marni’nin kreatif direktörü olarak ilk sergisi için podyum setinde işbirliği yapmayı seçti. Evin Milano’daki genel merkezini ahşap efektli paneller ve kumaş kaplı banklarla dönüştüren – banal bir ofis alanını veya Milano’daki bir apartman bloğunun girişini hatırlatan – alan, ofis sandalyelerinden çakmaklara kadar ‘gündelik hayattan alınan parçalar’ ile boyanmış aynalı panellerle noktalandı. ‘Setin yapısı burjuva iç mekan ahşap çerçevesini, ev mimarisinin izlerini akla getiriyor; ancak parçalanmış, hafifçe parçalanmış. Formafantasma’dan Andrea Trimarchi ve Simone Farresin, sanki bir oda dikkatlice sökülüp başka bir düzende yeniden monte edilmiş gibi tanıdık ama huzursuz bir his veriyor.
Bu, Rogge’nin İtalyan evindeki görev süresine ilişkin vizyonuyla bağlantılıydı: Hem tanıdık hem de çağdaş hissettiren bir şey yaratmak, Marni’nin kuruluş ilkelerini kendine özgü dönüşlerle çağrıştırmak. ‘Marni ile çok kişisel bir bağım var’ dedi. ‘Bu, benim gelişim yıllarım boyunca tasarım duyarlılığımı şekillendiren bir marka ve sergi aracılığıyla bu aşinalık duygusunu kabul etmek istedim.’ Zekice bir açılış gezisi için yapılmıştı: Eklektik kombinasyonlarında kurucu Consuelo Castiglioni’nin saygısız ruhu vardı; yalnızca nostaljik baskılar, sallanan payetler ve cesur grafik mücevherlerin karışımında değil, aynı zamanda bir süveterin bir kokteyl elbisesi veya renkli bir elbiseyle giyilebilme biçiminde de vardı. Takım elbise ve kravatın üzerine sportif parka. Rogge’un Marni kahramanı üzerindeki kendi değişimi, bazılarında Batı’dan ilham alan detaylara sahip harika deri pantolon ve eteklerde ortaya çıkan, yeni keşfedilen bir sertlikti. Belli bir 1980’ler nostaljisiyle dolu duygusallıklarıyla, Dario Vitale’nin Versace’sini zaten özleyenler için bir boşluğu doldurabilirler. Jack Moss
OKUMAK:
Sportmax
Herhangi bir sezonda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan ve farklı markalar tarafından farklı şekillerde ortaya çıkan birkaç tematik fikir varsa, o zaman 2026 Yaz Sezonu için seyahat buna bir örnek olabilir. Loro Piana ve MM6 Maison Margiela’da tercih edilen araç trendi; Sportmax’ta yolculuk hava yoluyla yapılıyormuş gibi görünüyordu. Kullandıkları kelime ‘dinamizm’di, ancak ‘aerodinamizm’ de aynı derecede uygun olabilir – markanın kendisinin de ifade ettiği gibi: ‘Sportmax kadınını ağırlaştıran hiçbir karmaşa yoktur.’
Elbiseler bedeni saran ve vücudu saran elbiselerdi, ancak kumaşları hareketliydi ve omuzların üzerinden kanat gibi geriye doğru düşen uzun şallarla giyiliyordu. Daha ağır dış giyimden bazıları, devasa yakaları ve yakaları, kontrast dokuları ve kumaşlarıyla havacı tarzı ceketlere selam verdi. Kavramalar küreseldi ve neredeyse disk şeklindeydi; havada kolaylıkla uçtuklarını hayal edebiliyorduk. Sonbahar-kışa daha uygun palto ve yeleklerin altına temel katman olarak giyilen üstler için kullanılan bir tür jumbo ağ efektli derinin altında deri parıltıları görülebiliyordu. Hız ve hareket, koleksiyonun belirleyici özellikleriydi – defilenin kendisi bile oldukça hızlı bir olaydı – defile notlarında da belirtildiği gibi, Sportmax kadınının “gidecek yerleri” var. Hindistan Jarvis
Gucci
Gürcü tasarımcı Demna, ilk podyum gösterisinden önce, ‘Gucciness of Gucci’yi aradığını söyledi; bu gezi onu Toskana’nın Floransa şehrine götürdü; bu gezi, evin 1921’de bir deri eşya şirketi olarak kurulduğu yerdi. Burada fabrikaları ve arşivi ziyaret etti, ancak arşiv Sandro Botticelli’nin dükkanının önünde duruyordu. Venüs’ün Doğuşu Demna’nın ampul anını Uffizi Galerisi’nde (Piazza della Signoria’daki Palazzo Gucci’den sadece birkaç yüz metre uzakta) yaşadı. Gösteriden önce dağıtılan bir mektupta ‘Önünde dururken bunaldığımı hissettim’ diye yazdı. ‘İçindeki güzellik koşulsuzdu; mutlaktı. İtalyan Rönesansının sanat, orantı, arzu ve güzellik hakkında anladığım her şeyi ne kadar derinden şekillendirdiğini anlamamı sağladı. Müzeden çıkıp Piazza della Signoria’ya adım attığımda ilk gördüğüm şey Palazzo Gucci’ydi. O anda Gucci’nin İtalyan kültürü içindeki yerini anladım.’
Milano’daki Palazzo delle Scintille’de inşa edilen, mermer kaplı ve antik heykellerin alçıdan canlandırmalarıyla dolu bir ortamda A/W 2026 koleksiyonunu sahnelemesinin nedenlerinden biri de buydu (muazzam heykeller 3 boyutlu olarak taranmış ve Toskanalı zanaatkarlar tarafından mermerden yontulmuş gibi görünecek şekilde işlenmiştir). Bu, İtalyan tarzının ve kayıtsızlığın bir ifadesi olarak Gucci’ye duyulan saygıydı: Gösteriden sonra, bu açılış gösterisinin entelektüel olarak abartılı bir şeyden ziyade, yalnızca bir duyguyu yakalamakla ilgili olduğunu söyledi. Gucci’nin bir ‘sıfat’ haline gelmesini arzuladığını ifade ederek, ‘Umarım bugün sana Gucci’yi hissettirebilmişimdir’ dedi. ‘Bu gösterideki asıl amacım buydu.’
Demna’nın ulaştığı ‘Gucci’liğin özü dizginsiz bir şehvetti, Tom Ford’un 1990’larda evdeki dönüştürücü görev süresinden ödünç alınan bir sabah-ertesi-gece cazibesiydi (tamamen burada Kate Moss’un defileyi kapatmak için giydiği bir elbisenin içinde yerleşik bir tanga olarak görünen 1997 çift G G-string’inin yeniden yaratımına kadar). Diğer giysiler, vücut ve giysi arasındaki ilişkiyi vurgulamak için dikişsiz veya kıvrımlı kenar çizgileriyle yapılırken, kaslı erkek modeller de dar tişörtler ve kot pantolonlardan fırladı. Ceketler, ince terzilik ve son olarak parıldayan gece elbiseleri görünümü tamamladı. ‘[Sanırım] bunun kendimle, kendi bedenimle ve kendimi nasıl görmek istediğimle olan ilişkimden kaynaklandığını düşünüyorum’ dedi. ‘Böyle hissetmek istiyorum. Kendimi seksi hissetmek istiyorum.’ Jack Moss
Tod’un
Deriye gerçek hafiflik katmak usta işçilik gerektirir; sonuçta deri daha çok koruma ve dayanıklılık malzemesi olarak bilinir. Ancak Tod’s’un A/W 2026 hazır giyimi, yalnızca deriden sanat yapan bir evin (ve konu bu özel malzeme konusunda soyağacına sahip bir tasarımcının) el işi olabilecek hafif bir dokunuşla karakterize edildi.
Matteo Tamburini’nin son filminde, deri baş kahraman olabilir, ancak olay örgüsünün kendisi tamamen zanaatkârlık mükemmelliğiyle ilgiliydi; bu gerçek, Padiglione d’Arte Contemporanea’daki mekanın girişinde nesneleri diken, katlayan veya oyan gerçek zanaatkarların etkileyici becerileri nedeniyle marka tarafından özenle seçilmiş olmasıyla da pekiştirildi. Bunların arasında, 1892’de başlayan bir aile geleneğinin dördüncü neslini temsil eden mercan zanaatkarları ve minyatür oymacıları Vincenzo ve Manuel Aucella kardeşler de vardı (bu, Filippo Della Valle’nin daha sonra Tod’un olacak ayakkabı yapımı işine başlamasından yaklaşık 30 yıl önceydi).
Kıyafetlere gelince; tüy kadar hafif asimetrik deri elbiseler, ipek bir mendilin tüm inceliğiyle dalgalanıyordu, omuzları lüks bir şekilde saran battaniye tarzı dış giyim, saraçlık teknikleri ve el işçiliği, gelenek ve modernliğin senteziydi. Genel olarak, etki İtalyan zanaatı ve sprezzatura alanında bir ustalık sınıfıydı. Hindistan Jarvis
Ferragamo
1920’ler Salvatore Ferragamo için biçimlendirici bir on yıldı: 1927’de, Hollywood’da gelişen film endüstrisinde ayakkabıcı olarak çalıştığı Los Angeles’tan döndükten sonra Floransa’da kendi adını taşıyan ayakkabı şirketini kurdu. İngiliz tasarımcı Maximilian Davis son on yıl içinde verimli bir yaratıcı zemin buldu; son koleksiyonları, giyim geleneklerinin kesintiye uğradığı ve dışlanmış grupların yeni özgürlükler bulduğu çağın “özgürleşmiş zarafeti” olarak gördüğü şeyi kanalize etti (geçen sezon Davis, 1920’lerde New York mahallesinde Siyah sanatının, kültürünün ve entelektüel üretimin çoğalmasını ifade eden Harlem Rönesansı’nı anımsattı).
Bu sezon, müzenin Giovanni Muzio tarafından tasarlanan kıvrımlı üst galerilerinden birinde – loş bir şekilde aydınlatılmış ve tavandan tabana perdelerle kaplanmış – 1920’lerin konuşkanlığını, ‘bir özgürleşme mekanı; sınıf ve kimlik geleneklerinin bozulduğu bir alan. Bu nedenle, koleksiyona bir abartılı, karanlık sonrası havası hakim oldu (ihmaller, erimiş altın elbiseler ve vampir stilettoların tamamı ön plana çıktı) ve denizcilik kıyafetlerindeki riffler, bu tür içki mekanlarını sık sık ziyaret edenlere bir selam niteliğindeydi. Ancak denizcinin çağrıştırılması, Ferragamo’nun öyküsünü oluşturan seyahat kavramına da gönderme yaptı; yeni bir şey aramak için evinizden uzaklaşmanın dönüştürücü deneyimi.
Davis, “Bu hem Salvatore’un hem de ailemin yaşadığı bir şey; eve dönmeden önce İtalya’daki evini terk ederek Amerika’ya gitti ve ailem Trinidad ve Jamaika’dan Manchester’a taşındı” dedi. ‘Hepsi yeni başlangıçlar keşfetmek için suyu geçtiler.’ Jack Moss
Dolce & Gabbana
Tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, Dolce & Gabbana’nın A/W 2026 koleksiyonunun, belki de en tanınmış house ilham perisi ve şu anki yüzü olan Madonna’nın ön sıradaki minyatürüne kadar, marka kimliğinin bir iddiası olduğunu söyledi. Müziğin gücü, ikili kendi en büyük hitlerini sergilerken ön sıradan izledi: neredeyse tamamen kendi imzası niteliğindeki vampir siyahıyla, iç çamaşırlarından ilham alan silüetler, kum saati LBD’ler ve tabii ki bolca dantel gibi evin karakteristik özellikleriyle dolu bir gezi.Her ne kadar bu sezonun belki de en çok tercih edileni terzilikti: Vücut hatlarını şekillendiren elbiseleriyle tanınsalar da, çift her zaman güçlü bir terzilik hünerine sahip oldu; burada, 1990’ların arşiv silüetlerinden ilham alan, beli kavrayan ve omuz boyunca genişleyen bazı parlak smokinlerle özetleniyor (geleneksel prenses elbisesinden kaçınmak isteyenler için harika bir Oscar görünümü yaratırlardı). Gösteriden sonra Domenico ve Stefano, arşivi derinlemesine incelemenin “nostalji” değil “varlık”la, “hala hayatta olan kökler üzerine inşa edilmiş bir dille – duygu olarak Sicilya, güç olarak siyah, samimiyet olarak dantel, otorite olarak terzilik” ile ilgili olduğunu açıkça belirtmeye istekliydiler. Jack Moss
Bottega Veneta
İyi modanın özel neşesi, gerçekten dokunabileceğiniz bir sanat eseri olmasıdır ve Louise Trotter’ın Bottega Veneta için hazırladığı ikinci sınıf koleksiyonuyla dokunmak tam olarak yapmak istediğiniz şeydir. Fiberglastan yarattığı tüylü, kıvrımlı şekillerin inanılması için hissedilmesi gerekiyor. Kocaman yün yığınları okşanmak için haykırıyor. Abartılı derecede yuvarlak omuzları ve kalın, neredeyse köpüklü görünümlü bir kumaştan yapılmış beli daraltılmış, özel dikilmiş gri bir ceket gibi daha az gösterişli parçalar bile parmakların arasında ezilmek için yalvarıyordu.
Çalışmalarını “giyilebilir” olarak tanımlamanın yalnızca “ticari” veya daha kötüsü “sıkıcı” anlamına gelmemesi, yetenekli bir tasarımcının işaretidir. Önceki kreatif direktörlük rolleri Lacoste, Joseph ve Carven’da olan Sunderland doğumlu tasarımcı, sonsuza kadar giyilebilir kıyafetler üretiyor ancak burada bu kelime, gerçekten giymesi gerçekten harika hissettiren şeyler anlamına gelebilir. Pratik yönü: Parçaların cepleri vardır, ayakkabılar düzdür ve çantalar geniştir. Daha gösterişli giysilere hafif atletler ve gömlekler karşılık veriyor. Ancak bundan da öte, Trotter’ın çalışmalarını farklı kılan bir duygusallık ve dokunsallık var. Bu, lüks bir evin başında kadın kıyafeti üreten az sayıdaki kadından biri olmanın yan ürünü mü? Durum ne olursa olsun, onun bugün çalışan en güvenilir tasarımcılardan biri olduğuna şüphe yok.
A/W 2026 koleksiyonu, Trotter’ın tanımladığı şekilde, 20. yüzyıl İtalya’sının en bilgili ve yıkıcı ihracatçıları ve alışılmadık dostları olan Maria Callas ve Pier Paolo Pasolini’nin “önerisini” taşıyordu. Her iki figür de son yıllarda kültürel sohbetin ön sıralarına geri getirildi; opera prima donna Callas, 2024 tarihli bir biyografik filmde Angelina Jolie tarafından canlandırıldı ve ondan önce onun hayatı ve yalnız, erken ölümü, Marina Abramović tarafından tasarlanan ve Willem Dafoe’nun başrolünü paylaştığı bir opera projesinde sahnede dramatize edildi. Dafoe ise, muhtemelen aşırı sağcı haydutların elindeki vahşi cinayeti, 2025 sonbaharında 50. yıldönümünde bir dizi kültürel program ve yeni yayın aracılığıyla anılan şair ve film yapımcısı Pasolini’yi canlandırdı. Bunların bir hazır giyim koleksiyonunu etkilemesi pek olası görünmüyorsa, Callas ve Pasolini’nin trajik sonlardan daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu düşünün: müthiş sanatsal yetenek, güçlü cinsellik ve kendine güvenen kişisel tarz. Trotter’ın geçen yılki ilk çıkışında, kullanımını anlattı. iç içe geçmiş Kelimenin tam anlamıyla bir örgü tekniği olduğu kadar kavramsal bir araç olarak da bu iki sanatçıdan alıntı yaparak hem bu dokuma ilkesinin devamını ifade ediyor, hem de kendi idaresi altında Bottega Veneta’nın ne olacağına dair cesur bir beyanda bulunuyor. Hindistan Jarvis
Giorgio Armani
Paris’teki Armani Privé defilesi, merhum Giorgio Armani’nin yeğeni, yaşamı boyunca tasarımcıyla yakın işbirliği içinde çalışan ve onun mirasını sürdürmek için uygun bir halef olan Silvana Armani’nin ilk koleksiyonuna damgasını vurdu. Pazar günü Milano’da hazır giyim lansmanını Armani’de yaptı ve markanın Brera’daki Via Borgonuovo’daki genel merkezini seçerek A/W 2026 koleksiyonunu sergiledi (adres aynı zamanda Bay Armani’nin Milan’daki kişisel evinin de bulunduğu adresti). O zamanlar onun “farklılığın değil sürekliliğin” bir koleksiyonunu sunduğunu yazmıştık ve aynı şey bu koleksiyon için de söylenebilir – daha büyük bir yumuşaklık ve rahatlık hissi olmasına rağmen, sarkıklığı, yapılandırılmamış terziliği ve Doğu ve Batı giyim kinayeleri arasındaki etkileşimiyle tanınabilir bir şekilde Armani’yi hissettiriyordu.Gerçekten de Silvana Armani hem yapı hem de ruh açısından hafiflik aradığını söyledi: ceketler dolgu olmadan bir araya getirildi, sarılmış silüetler üzerine atılmış gibi görünüyordu ve geniş kemerlerle yerinde tutulan daha sarkık, pilili pantolonlar orantılı olarak çağdaş görünüyordu. Bunu ‘Armani tarzına yeni bir bakış açısı’ olarak nitelendirdi ve bunun kadın olmanın, kadınlar için tasarlamanın getirdiği bir bilgi olduğunu söyledi. ‘Akıcı, sarmalayıcı ve mükemmel derecede kusurlu.’ Jack Moss
Kaynak: Duvar kağıdı